Nous, les Britanniques, avons beaucoup à nous plaindre – notre temps est nul, nous sommes de la merde dans presque tous les sports que nous inventons et la dernière fois que nous avons gagné l’Eurovision, Nintendo venait de lancer le N64. Mais un domaine dans lequel nous pouvons garder la tête haute est celui des chaussures de fabrication britannique.

Avec un dévouement aux matériaux haut de gamme et des méthodes de production éprouvées, cette industrie est restée fidèle à son héritage, maintenant les opérations au Royaume-Uni en dépit des difficultés économiques. Investissez et vous rejoindrez une longue lignée d’hommes bien chaussés, de Winston Churchill à Frank Sinatra, qui remonte à plus de cent ans.

De plus, la demande de chaussures de fabrication traditionnelle et rassurantes ne montre aucun signe de perte de popularité. Selon les dernières statistiques disponibles d’avant-garde de l’industrie, la British Footwear Association, les ventes ont augmenté de 3,6% en 2017, atteignant 5,8 millions de paires.

Construit pour durer toute une vie et compléter tout, des costumes sur mesure aux looks de week-end sans tracas, il est facile de voir pourquoi la maison légendaire de la cordonnerie britannique, Northamptonshire, connaît une renaissance dans la fabrication artisanale.

Northamptonshire: la maison de la cordonnerie

La ville anglaise de Northampton était autrefois la capitale de la cordonnerie en Europe, avec environ 2 000 fabricants individuels y travaillant vers la fin du XIXe siècle. La position centrale de la ville et la proximité de 11 rivières traversant le comté en ont fait un endroit évident pour les entreprises de créer des entreprises.

« Il y avait une industrie du cuir dans le Northamptonshire longtemps avant qu’il y avait un commerce de chaussures ici » , dit Loake directeur général Andrew Loake. «Nous croyons savoir qu’il y avait d’abondantes forêts de chênes dans le comté et que l’écorce de chêne était utilisée pour le tannage du cuir. C’était donc une progression naturelle pour le commerce de la chaussure de se développer dans le même domaine. »

La disponibilité subséquente du cuir et l’importance stratégique de Northampton l’ont amené à devenir un centre de fabrication de chaussures militaires, la demande augmentant en raison des guerres napoléoniennes de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle.

Ces dernières années, cette demande est revenue, à la grande joie du directeur du site John Lobb , Stephen Johnson. « Nous avons établi notre usine sur Oliver Street, Northampton en 1993, mais la demande a considérablement augmenté au point que nous produisons maintenant plus de 30 000 paires par an – et cela signifie que nous avons dû agrandir les locaux. »

Un signe de qualité: Goodyear Welted Construction

La technique de cordonnerie la plus connue est la «trépointe Goodyear». Inventé en 1869 par Charles Goodyear Jr, le processus est l’équivalent en chaussures de la règle du hors-jeu: jusqu’à ce que quelqu’un vous assoit et vous en parle, il est assez difficile à comprendre.

La méthode implique environ 75 composants individuels et 200 opérations distinctes qui, en moyenne, prennent huit semaines.

La partie supérieure de la chaussure est façonnée sur la dernière en bois et attachée en cousant une bande de cuir, de lin ou synthétique – connue sous le nom de «  trépointe  » – à la semelle intérieure et supérieure. La trépointe forme une cavité qui est ensuite remplie d’un matériau en liège.

La semelle est ensuite attachée à la trépointe de la chaussure par une combinaison de coutures le long du bord de la trépointe et de la semelle elle-même, et un adhésif à haute résistance comme du ciment de contact ou de la colle de peau.

Le principal avantage de ces types de chaussures est qu’elles peuvent être résolues à plusieurs reprises, ce qui leur donne une durée de vie plus longue.

«Les chaussures cousues Goodyear offrent un équilibre presque parfait entre résistance aux intempéries, durabilité, respirabilité et confort», explique Loake. «Et bien sûr, quand il est temps de les réparer ou de les revendre, ils peuvent facilement être démontés et reconstruits.» 

Alors que la Grande-Bretagne peut être célèbre pour cette innovation, Loake souligne qu’il existe de nombreuses autres constructions, toutes avec des avantages différents.

«Par exemple, les mocassins peuvent être très légers et flexibles mais ne sont pas aussi durables ou aussi bien adaptés aux intempéries. Les chaussures à semelles cimentées peuvent sembler très élégantes, mais ne se sentiront pas aussi solides lorsque vous marchez sur un sol accidenté, seront moins résistantes à l’eau et plus difficiles à réparer.

«Les chaussures cousues Blake ont la semelle cousue directement sur la semelle intérieure. Cela signifie que, lorsque les chaussures sont fléchies, elles peuvent commencer à fuir à travers les trous de couture. À notre avis, les chaussures passepoilées offrent une sorte de «meilleure solution du monde». »

10 cordonniers britanniques que vous devez savoir

Grenson

Avec une histoire remontant à 1866, Grenson, basée dans le Northamptonshire, a conservé la part du lion de sa production sur les côtes britanniques pendant plus de 150 ans.

Surtout connue pour ses modèles de richelieu classiques, portés par tout le monde, de Cary Grant à Fred Astaire, la firme du patrimoine a également été le premier producteur au monde à utiliser la méthode de construction de soudure Goodyear.

Aujourd’hui, Grenson continue de produire des chaussures pour hommes de haute qualité, ainsi qu’une ligne de baskets minimalistes , fabriquées à la main à partir des meilleurs cuirs, daims et nubucks italiens.

Fabrication:  Toutes les chaussures Grenson sont cousues Goodyear. Du début à la fin, cela prend environ trois semaines.

Service de réparation:  Le coût d’une rénovation complète est de 110 € au Royaume-Uni. Toutes les réparations prennent environ 10 à 12 semaines après réception et peuvent être effectuées au maximum trois fois.

Vaut le coup d’œil: des  chaussures brogues à triple passepoil texturé comme le style «Archie».

GRENSON ARCHIE BROGUE - click to buy GRENSON CURT DAINITE SOLE DERBY SHOE - click to buy GRENSON FRED BROGUE BOOT - click to buy GRENSON DECLAN CHELSEA BOOT - click to buy

Église

Poursuivant la tradition britannique de l’innovation, M. Thomas Church (dont le propre héritage cordonnier remonte aux années 1600) fut le premier à produire des chaussures gauches et droites de formes différentes.

Plus d’un siècle plus tard, Church’s continue d’être la marque de commerce d’un homme bien chaussé, entrant dans le temple de la renommée des marques préférées de James Bond aux côtés de son cordonnier Crockett & Jones, du fabricant de chemises Turnbull & Asser et du géant de la montre Omega.

Qu’il s’agisse des bottes Oxford en cuir souple de la firme ou des bottines Chelsea Mod-ish, Church’s reste l’un des moyens les plus élégants de ponctuer n’importe quelle tenue.

Fabrication:  Church’s produit 300 000 chaussures par an à partir de son usine de Northampton, employant près de 800 personnes.

Service de réparation: Les  chaussures sont tirées sur la dernière, réparées, repolies et retournées dans une nouvelle boîte avec de nouveaux sacs à chaussures. Le service prend jusqu’à six à huit semaines et coûte environ 130 € par paire.

Vaut le coup d’œil:  des chaussures de ville noires classiques et le «  Shanghai  » – une réédition d’un hybride brogue-moine-sangle de 1929 trouvé dans les archives de l’Église.

CHURCH's Detroit double leather monk shoes - click to buy CHURCH's Toronto Oxford shoes - click to buy CHURCH's Berlin punched wingcap Oxford shoes - click to buy CHURCH's Houston leather Chelsea boots - click to buy

George Cleverley

Renonçant à la culture des chaussures de mauvaise qualité et produites en série, George Cleverley fabrique toujours la plupart de ses chaussures à la main dans son atelier sur la Royal Arcade de Londres.

La marque britannique légendaire est l’une des références les plus élevées dans la fabrication de chaussures sur mesure, ayant équipé Sir Winston Churchill d’une paire de chaussures pointues qui, à sa demande, n’avaient pas besoin d’être attachées à chaque fois qu’il les mettait.

En plus des dix paires de chaussures que la marque fabrique chaque semaine pour sa clientèle de choix, George Cleverley produit également une gamme non moins élégante de prêt-à-porter, qui comprend des sangles de moine incroyablement élégantes , fabriquées à partir des meilleurs cuirs.

Fabrication:  Fabriqué sur commande, les chaussures George Cleverley prennent jusqu’à six mois pour être créées. La marque compte parmi ses clients David Beckham, Ralph Lauren et Tim Cook.

Service de réparation:  certaines des chaussures les plus anciennes à être retournées à George Cleverley pour réparation remontent à 1968. Avec les tiges restaurées et le fond résolu, elles avaient l’air encore une fois fraîches. Prix ​​sur demande.

Vaut le coup d’œil: les  bretelles moine à boutonnière «  Caine  », qui présentent une apparence marbrée élégante

GEORGE CLEVERLEY George Suede Penny Loafers - click to buy GEORGE CLEVERLEY Winston Leather Oxford Brogues - click to buy GEORGE CLEVERLEY Thomas Leather Monk-Strap Shoes - click to buy GEORGE CLEVERLEY Beattie Suede Boots - click to buy

Loake

Malgré une histoire aussi ancienne que les collines (1880 pour être précis), Loake continue d’être dirigée par la même famille fondatrice.

L’arrière-grand-père de l’actuel directeur général d’Andrew Loake, John, a ouvert la première usine de l’entreprise avec ses frères, Thomas et William, il y a près de 140 ans, démarrant une entreprise qui allait approvisionner tout le monde, des soldats et officiers britanniques en deux Olympiens et acteurs et musiciens de haut niveau.

Les chaussures cousues Goodyear de qualité supérieure continuent d’être fabriquées à Kettering, dans le Northamptonshire, impliquant quelque 130 artisans, jusqu’à 75 pièces de chaussures et 200 opérations différentes.

Fabrication:  Chaque paire de chaussures Loake prend environ huit semaines à fabriquer, selon les estimations, la société a fabriqué plus de 50 m de paires de styles cousus Goodyear depuis sa création.

Service de réparation:  Loake facture 80 € par paire, ce qui couvre la résolution du dernier original avec de nouvelles semelles et talons et la finition de la partie supérieure des chaussures dans les 21 jours ouvrables.

Vaut  le coup d’ œil: les bottines chukka en daim «Kempton» , avec une semelle en caoutchouc cloutée produite par la marque britannique Danite.

loake Fleet Suede - click to buy loake Benedict - click to buy loake Hoskins - click to buy loake 806 - click to buy

Aboyeur

Barker fabrique des chaussures dans le village d’Earls Barton, dans le Northamptonshire, depuis 1880, lorsqu’un artisan qualifié du nom d’Arthur Barker a inventé des bottes à semelle imperméable .

Cette conception innovante était si recherchée que Barker ne fut bientôt pas en mesure de satisfaire la demande et employa d’autres artisans dans les villages environnants pour remplir son carnet de commandes croissant.

Alors que les pratiques de l’entreprise sont restées les mêmes, ses créations ont considérablement évolué, la marque produisant des collections «créatives» modernes qui voient les silhouettes classiques donner une touche contemporaine.

Fabrication:  L’une des plus belles usines de chaussures en Europe, Barker occupe un site paysager de 4,5 acres au centre du village d’Earl Barton, produisant 200 000 paires de chaussures cousues à la main par an.

Service de réparation:  Les coûts de réparation pour les chaussures cimentées commencent à partir de 95 € et 99 € pour les chaussures cousues et durent généralement six semaines.

Vaut le coup d’œil:  des lacets Oxford noirs Arnold finement cousus.

BARKER Ashton leather derby shoes - click to buy BARKER Newington penny loafers - click to buy BARKER Skye plain leather derby shoes - click to buy BARKER McClean leather and suede Oxford brogue - click to buy

Cheaney

L’un des noms les plus éminents de l’industrie de la chaussure de Northampton, Cheaney a excellé dans les chaussures et les bottes traditionnelles de banc.

Basé dans la même usine victorienne de briques rouges depuis 130 ans, ce n’est pas seulement les locaux de Cheaney qui sont construits pour la longévité, avec ses chaussures utilisant la construction Goodyear Welted.

Refusant de se reposer sur ses lauriers, la marque britannique de chaussures a remporté en 1966 le Queen’s Award to Industry pour son excellence dans l’exportation, avant d’être prise par Jonathan et William Church, de la famille de chaussures de Prada Church, renforçant sa réputation.

Fabrication:  Cheaney a reçu un brevet en 1901 pour sa technique de soudage unique qui offre une chaussure beaucoup plus étanche qu’un modèle traditionnel cousu blake.

Service de réparation:  La même compétence et le même soin des artisans et des femmes de Cheaney entrent dans la réparation et la reconstruction des chaussures de la marque que lors de leur première construction. Le coût d’une rénovation est de 110 € et prend six semaines pour terminer.

Vaut le coup d’œil: les bottines Chelsea  Godfrey cousues Goodyear .

CHEANEY Deal Pebble-Grain Leather Derby Shoes - click to buy CHEANEY Hudson Leather Penny Loafers - click to buy CHEANEY Richmond Pebble-Grain Leather Boots - click to buy CHEANEY Godfrey Leather Chelsea Boots - click to buy

Crockett & Jones

Le principe numéro un de Crockett & Jones a toujours été la qualité. Eh bien, cela doit être le cas lorsque des porteurs tels que l’explorateur polaire britannique Ernest Shackleton et plus d’un million de soldats de la Seconde Guerre mondiale comptent sur vos chaussures pour garder les éléments à l’extérieur.

Depuis 1879, la firme a consacré une période de gestation de huit semaines à chaque paire de chaussures qu’elle crée, ce qui a permis à l’entreprise de recevoir un mandat royal du prince de Galles en avril 2017.

Bien que bon nombre de ses processus de production aient évolué depuis les premiers jours de la fabrication de chaussures, la marque reste attachée à l’artisanat traditionnel, à la qualité et au service, comme en témoignent tout, des richelieus à bout renforcé aux élégantes pantoufles en velours.

Fabrication:  À des niveaux records au cours des années 1930, Crockett & Jones produisait 13 000 paires de chaussures par semaine.

Service de réparation: les  chaussures Crockett & Jones peuvent être réparées en magasin et par l’intermédiaire de revendeurs et envoyées à son usine de Northampton, au prix de 110 €.

Vaut le coup d’œil:  le derby de chapeau «Norwich», porté par Daniel Craig dans Skyfall

Crockett & Jones Bradford Chestnut Burnished Calf - click to buy Crockett & Jones Cavendish Black Calf Suede - click to buy Crockett & Jones Deene Dark Brown Pebble Grain - click to buy Crockett & Jones Durham Tan Scotch Country Grain - click to buy

Tricker’s

L’un des plus anciens cordonniers d’Angleterre, Tricker’s, basé à Northampton, reste une entreprise familiale, avec cinq générations de la famille Barltrop à la tête des opérations depuis 1829.

D’une solidité rassurante, chaque paire de bottes d’hiver et de derbies en daim estivales de la marque est fabriquée à la main par des artisans et des femmes qualifiés selon un processus de construction rigoureux en 260 étapes.

En plus de respecter un engagement envers son héritage, Tricker’s a également évolué avec le temps, en collaborant avec des noms contemporains tels que la marque danoise Norse Projects et le détaillant de streetwear End ces dernières années.

Fabrication:  Tricker’s fabrique environ 1 400 paires de chaussures par semaine, ce qui est plus que suffisant pour un an au Groenland.

Service de réparation:  Le service de réparation de Tricker prétend être en mesure de ramener n’importe quelle paire à la vie dans les trois semaines, mais fonctionne sur une base de prix sur demande.

Vaut le coup d’œil:  93% des chaussures produites par Tricker’s sont des chaussures brogues .

TRICKER'S FENWICK DERBY SHOE - click to buy TRICKER'S BOURTON VIBRAM SOLE BROGUE - click to buy TRICKER'S BURFORD DERBY BOOT - click to buy TRICKER'S ROBERT DERBY SHOE - click to buy

Edward Green

Garçon émerveillé du monde de la botte, Edward Green a appris l’art de fabriquer des chaussures à l’âge de 12 ans avant d’ouvrir son propre atelier à Northampton en 1890.

La façon dont l’entreprise fabrique ses chaussures est restée pratiquement inchangée depuis sa création. Et pour cause: les meilleurs matériaux associés à des compétences affinées depuis 130 ans s’ajoutent à certaines des meilleures chaussures du marché.

Aujourd’hui, Edward Green est l’un des rares cordonniers britanniques dont on peut dire que ses modèles en daim, allant des Derbies pointues aux mocassins à glands, sont plus beaux que ses options en cuir.

Fabrication: les  chaussures Edward Green sont disponibles en quantité strictement limitée: l’entreprise ne produit pas plus de 350 paires par semaine.

Service de réparation:  Chaque paire de chaussures Edward Green est finie à la main avec la patine antiquaire de la marque, qui peut être réappliquée dans le cadre d’une restauration complète coûtant 250 €.

Vaut le coup d’  œil: les mocassins à pampilles en daim à finitions en cuir ‘Portland’

EDWARD GREEN Polperro Leather-Trimmed Suede Penny Loafers - click to buy EDWARD GREEN Fulham Leather Monk-Strap Shoes - click to buy EDWARD GREEN Banbury Suede Desert Boots - click to buy EDWARD GREEN Dover Textured-Leather Derby Shoes - click to buy

John Lobb

En ce qui concerne les chaussures britanniques haut de gamme, peu de noms sont aussi reconnaissables que John Lobb. Cependant, la marque est une histoire internationale. Après avoir été acclamé à Sydney, en Australie, pour ses bottes, le natif de Cornouailles Lobb est retourné sur les côtes britanniques pour s’installer à Londres en 1863.

Au cours des cinq générations successives de la famille Lobb qui ont suivi, la marque a établi des magasins à Paris, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Asie, tout en conservant une atmosphère typiquement britannique.

Persistant dans son objectif de fixer un filigrane pour la fabrication de chaussures maison, John Lobb s’efforce aujourd’hui de créer des modèles qui dureront toute une vie, qu’il s’agisse de mocassins en cuir ou de baskets en daim modernes.

Fabrication:  S’appuyant sur l’expertise supplémentaire de ses propriétaires, Hermès, John Lobb produit désormais 1 000 paires de chaussures par semaine en utilisant les meilleurs cuirs.

Service de réparation:  John Lobb applique les mêmes compétences et attention aux réparations que la fabrication d’origine. La plupart des modèles peuvent être re-talonnés pour  35 € tandis qu’une restauration complète coûte à partir de 245 €.

À voir:  la gamme de chaussures décontractées de John Lobb, y compris la sneaker Levah en cuir beige pleine fleur

JOHN LOBB City II Leather Oxford Shoes - click to buy JOHN LOBB Ferris Suede Chukka Boots - click to buy JOHN LOBB Levah Cap-Toe Brushed-Leather Sneakers - click to buy JOHN LOBB Lopez Leather Penny Loafers - click to buy

Conseils d’entretien des chaussures

  • Utilisez toujours un chausse-pied lorsque vous enfilez vos chaussures. Cela gardera le dos solide et solide.
  • Essayez de porter vos chaussures par temps sec les premières fois – le grain fin ramassé par les semelles en cuir sec aide à la résistance à l’eau.
  • Dans la mesure du possible, donnez à vos chaussures au moins 24 heures entre les utilisations.
  • Essayez d’éviter un mouillage excessif. Si cela se produit, laissez toujours les chaussures sécher loin des sources de chaleur directe.
  • Investissez dans des arbres à chaussures de qualité (les versions en bois de cèdre sont fortement recommandées) et utilisez-les lors du stockage de vos chaussures pour vous assurer qu’il n’y a pas de perte de forme.
  • Avant de polir vos chaussures, essuyez-les toujours avec un chiffon sec pour éliminer toute saleté superficielle.
  • Vos chaussures bénéficieront d’une application régulière de cirage de qualité. Cela aide à hydrater le cuir, à le garder souple et à prévenir les fissures.