Demandez à trois personnes différentes ce que signifie «streetwear» et vous obtiendrez cinq réponses différentes. C’est ce que les surfeurs portaient dans les années 70. C’est ce que les patineurs portent maintenant . Ce sont des sweats à capuche. Ce sont des baskets. Ce sont des joggeurs avec un blazer. C’est tout ce que vous voyez des gens porter à Brooklyn, Shoreditch ou Kreuzberg.

De plus en plus, c’est aussi une vache à lait pour les marques de luxe, pour qui une sneaker signature est désormais presque aussi importante qu’un sac «it». Et ce nouveau poids commercial signifie que le streetwear est désormais partout. Ses acolytes les plus en vue ont atteint trois des plus grandes chaises de la mode: Kim Jones chez Dior Men; Virgil Abloh chez Louis Vuitton Men’s; et Riccardo Tisci à Burberry. Ensemble, ils ont établi un dialogue avec des OG tels que Stüssy et Carhartt, ainsi qu’avec des seconds comme BAPE et Supreme, que le luxe tire de – et à son tour inspire – des marques de streetwear pur .

[featured_products‌ 
per_page= »2″‌ ‌columns= »4″‌ ‌orderby= »rand »‌ 
order= »DESC »]
 

Au mieux, c’est une conversation basée sur le respect mutuel et la prise de risques créative. La connexion révolutionnaire de LV avec Supreme en 2017, ou la récente collaboration de Palace avec Ralph Lauren, montre comment les marques avec des chevauchements authentiques peuvent créer quelque chose de nouveau. Mais ce sont des exceptions. L’ascension du streetwear signifie que tout le monde veut une pièce, et le plus souvent, il peut sembler que tout le monde arrache tout le monde.

Lookbook RL X PALACEPalace x Polo Ralph Lauren

La culture «  Drop  » est devenue si courante qu’il y a une sneaker en édition limitée qui paraît chaque semaine. Certains croient que cela dilue l’exclusivité, pas d’une seule version, mais le marché en général. Cela pourrait conduire à une situation étrange où l’offre de vêtements de ville difficiles à obtenir dépasse la demande.

«C’est devenu paresseux», explique Chris Morency, rédacteur en chef de Highsnobiety. «Vous faites en sorte que ces entreprises de luxe adoptent uniquement les produits – les baskets, les anoraks – et y apposent leurs logos.» C’est une approche qui fonctionne commercialement mais ignore les éléments les moins tangibles – et les plus durables – de la culture streetwear . «La communauté est importante. Des marques comme Stüssy et BAPE et Carhartt ne disparaîtront jamais car elles ont bâti une communauté avec les gens qui achètent leur produit. »

À moins de changements assez radicaux, ces pères fondateurs continueront de porter le flambeau, même lorsque le luxe finira par se poursuivre. Les géants de l’athlétisme tiennent également à garder les gens en tenue de sport. C’est pourquoi il y a deux côtés à toute conversation pour savoir si la bulle streetwear doit éclater.

[featured_products‌ 
per_page= »2″‌ ‌columns= »4″‌ ‌orderby= »rand »‌ 
order= »DESC »]
 

«Vous avez des grands-parents portant des baskets tout le temps, ils portent des sweats à capuche», explique Morency. «Il est si profondément ancré dans la culture qu’il ne va pas s’évaporer aussi rapidement.» Bien que le streetwear ait explosé sur le dos des milléniaux, leurs parents l’ont adopté pour les mêmes raisons qu’il attirait initialement les surfeurs et les patineurs – le confort et l’abordabilité, pas l’esthétique.

Mais à la pointe du progrès, les regards comptent. Et il n’y a que tant de fois que vous pouvez envoyer des sweats à capuche avec logo sur une piste avant que les gens commencent à remettre en question les choix de garde-robe de l’empereur. « Je pense qu’au lieu de voir une » fin du streetwear « , nous la verrons se nourrir dans d’autres mouvements et tous interagiront », explique Max Berlinger, qui écrit sur la mode pour New York, GQ et le New York Times . « Si vous regardez la collection Dior de Kim, la collection Louis Vuitton de Virgile, même la collection Burberry de Ricardo, il y a cette fusion du streetwear et de la couture. »

La bulle streetwear va-t-elle éclater en 2020?

Alyx Louis Vuitton Valentino Dior

Pour l’instant, cependant, attendez-vous à ce que le luxe diminue plus rapidement que la rue. D’ici 2025, 43% de la mode de luxe sera achetée par la génération Y et la génération Z (c’est-à-dire toute personne née après 1981, fait des fans). Le streetwear est une attaque à deux volets contre leurs portefeuilles. Premièrement, cela reflète la façon dont ils s’habillent. Deuxièmement, il crée un espace pour le luxe semi-accessible – le T-shirt à 200 €, le jogging à 300 € – qui servent de passerelle, espèrent-ils, aux manteaux à quatre chiffres et aux bagages à cinq chiffres.

Si les jeunes de 18 ans portent des baskets et des sweat-shirts, les marques de luxe vont continuer à les fabriquer. Mais, dit Morency, vous verrez des rotations infléchies par la rue sur leurs catégories de produits plus traditionnelles. « Il conviendra, de bons articles en cuir, mais adoptés pour un consommateur plus jeune. » Pensez aux boucles de la ceinture de montagnes russes sur les sacoches de Dior Homme (une collaboration avec Matthew Williams, fondateur de la marque hyped Alyx) ou les sacs fourre-tout au dernier Abloh Spectacle de Louis Vuitton. «Ce sont des catégories de produits qui ne sont pas historiquement liées à la culture de la rue ou de la jeunesse, mais elles la font entrer dans une nouvelle ère et deviennent ainsi attrayantes.»

Les goûts des milléniaux se reflètent également dans les figures qui mènent désormais des campagnes de luxe. Cette usurpation du streetwear de maisons de luxe notoirement blanches est venue alors que le hip hop a évincé la musique rock des charts n’est pas une coïncidence. Les rappeurs mènent la conversation sur la mode et ils l’ont fait en mélangeant la haute couture avec le streetwear. Le rap a créé un espace dans lequel les baskets à 600 € pouvaient non seulement exister, mais prospérer. « Si vous regardez Valentino, et même là où Gucci l’a pris, je pense que nous pouvons même voir beaucoup d’ influence hip-hop des années 80 et 90 « , explique Berlinger.

[featured_products‌ 
per_page= »2″‌ ‌columns= »4″‌ ‌orderby= »rand »‌ 
order= »DESC »]
 

Alors non, ne vous attendez pas à ce que la bulle du streetwear éclate en 2020. Les pistes de l’AW19 n’étaient pas légères sur les sweats à capuche et les baskets étaient aussi répandues que jamais, même si les chaussures habillées ont connu une résurgence, bien que sous des formes plus épaisses. Mais il est également clair que le streetwear grandit. Chez Noah, fondé par l’ex-directeur créatif suprême Brendon Babenzien, les vêtements de skate côtoient les blazers amples et les maillots de rugby. La collection la plus récente de Prada a mélangé des vêtements de sport en nylon avec une couture. Et dans les marques de bricolage comme Cactus Plant Flea Market et Online Ceramics, les basiques du streetwear sont à nouveau flambant neufs.

Noah LookbookNoé

«Ils ont cette énergie de t-shirt de patineur qui explose à LA», explique Berlinger. «Ces choses étranges qui ressemblent presque à des projets artistiques, ils se sentent comme des enfants dans leurs sous-sols sérigraphiant des T-shirts, les teignant eux-mêmes et ne gagnant pas d’argent. Je ne sais même pas si c’est du streetwear, mais si c’est le cas, ça ressemble à cette version personnalisée, de niveau supérieur et bizarre. »

Le verdict

«Je ne pense pas que le streetwear se fanera du tout. Les maisons de luxe suivront toujours où va ce jeune consommateur. S’ils décident de ne porter que du costume et de la couture, c’est là que le luxe se dirigera. Je ne pense pas qu’ils considèrent le streetwear comme l’avenir de ces maisons de luxe, ils regardent comment les jeunes s’habillent maintenant et c’est exactement comme les jeunes s’habillent aujourd’hui. Ce sera peut-être différent demain et ils évolueront avec ça. » – Chris Morency

«Je pense que pour certains passionnés de mode insidés, ils sont un peu fatigués du phénomène streetwear. Mais je ne pense pas que ce soit nécessairement le cas à l’étranger ou dans le courant dominant. Il y a encore des jambes. Je ne pense pas que nous allons le voir se terminer dans les deux prochaines années, trois ans. » – Max Berlinger

«Le mastodonte ne ralentit pas de sitôt. Les marques de luxe continueront à coopter les looks, les influenceurs, les stratégies de marketing et plus du monde du streetwear, comme ils le font depuis des décennies. Et dans le même temps, les marques de streetwear aspireront à imiter leurs homologues de luxe en termes de mentions de célébrités, de concept stores de haute spécification et, dans certains cas, de prix ridicules. » – Matt Nation, Fournir Birmingham

[featured_products‌ 
per_page= »2″‌ ‌columns= »4″‌ ‌orderby= »rand »‌ 
order= »DESC »]