En 2050, il y aura 9,8 milliards de personnes sur cette planète. Les ressources sont maintenant assez rares, mais imaginez quel effet auront près de quatre milliards de consommateurs supplémentaires. Il faut penser à l’épuisement des ressources alimentaires, d’eau douce, de médicaments, de charbon et de pétrole. Et cela n’aide pas d’avoir une industrie de la mode en arrière-plan produisant une offre apparemment infinie de vêtements non recyclables et non compostables à une race humaine qui – selon un rapport – consomme 400% de vêtements de plus qu’eux 20 il y a des années. Le monde ne crie vraiment pas pour un autre grand sauteur de 20 livres.

En 2016, un quart des vêtements britanniques ont été envoyés à la décharge plutôt que recyclés. Une petite partie de ce qui est recyclé sert à fabriquer un nouveau vêtement selon la façon dont il a été conçu à la naissance; d’autres ne le peuvent tout simplement pas. Certains finiront par être portés par une autre personne. Une majorité est expédiée aux usines du tiers monde où elle est assemblée en chiffons de bâtards utilisés dans toutes sortes d’objets étranges, des vadrouilles à l’isolation des logements.

Vêtement d'occasion

Les matières premières vierges comme le coton et la laine se raréfient comme toutes les autres ressources. Ce sont les tissus qui peuvent être recyclés et décomposés. Lorsque les créateurs de mode et les marques commencent à réfléchir à la façon dont leurs vêtements continueront après que le client les aura quittés, ils créent une structure durable où nous pouvons continuer à utiliser ces matériaux.

Pour beaucoup, cela reste la base de ce que signifie la mode durable , un produit circulaire conçu pour continuer au-delà de sa date de péremption. Mais nous n’avons même pas commencé à comprendre que l’industrie est le deuxième plus grand pollueur au monde, après le pétrole, un grand consommateur d’eau et une source de déchets plastiques terrifiants.

Déchets textiles

Cela n’aide pas que la question soit pleine de contradictions. Prenons l’exemple du polyester recyclé. Le recyclage est synonyme de bien, oui, mais le polyester recyclé libère des microfibres, qui peuvent s’échapper dans l’océan et pénétrer, puis nuire à la chaîne alimentaire, ce qui n’est pas du tout bon.

Pour le passionné moyen de la mode, c’est un coup de tête, mais cela ne signifie pas que la fin est proche pour prendre soin de votre apparence. Plutôt l’inverse, en fait. Nous avons longtemps préféré un style durable à une mode éphémère et faire des choix conscients avec votre garde-robe est toujours un bon look. Cela signifie également acheter moins, ce qui signifie dépenser moins. Mais les consommateurs ne peuvent pas le faire seuls.

Filets de pêche utilisés pour fabriquer des manteaux

Alors que l’industrie prend conscience du problème et commence à tenter de le résoudre, une chose qui devient évidente est qu’il n’y a pas une solution fourre-tout. En plus des changements dans la façon dont nous faisons tous nos achats et éliminons les vêtements, nous avons besoin de nouveaux matériaux intelligents, de moyens astucieux de retourner et de recycler les vieux fils et des moyens moins nocifs d’en créer de nouveaux.

« Il y a maintenant tellement de choses qui ont été écrites à ce sujet et tellement de confusion sur le terme sur le marché », explique le créateur de mode Christopher Raeburn. « Pour moi, cela revient à une responsabilité éthique que nous avons tous dans la façon dont nous concevons, consommons et considérons notre mode. »

Ici, nous parlons à huit personnalités de l’industrie menant la charge sur la question, offrant leurs propres idées sur la façon dont nous – c’est nous tous – pouvons rendre la mode durable.

Christopher Raeburn, designer et directeur créatif de Timberland
Christopher Raeburn, designer et directeur créatif de Timberland

«Achetez des vêtements fabriqués à partir d’un seul matériau»

Christopher Raeburn, designer et directeur créatif de Timberland

TimberlandTimberland

Si je pense aux dix dernières années de mon entreprise, il y a en fait beaucoup de choses qui se sont passées dans les matériaux, la fabrication et en particulier dans le coût du polyester et du nylon recyclés, qui étaient considérablement plus chers et difficiles à obtenir lorsque j’ai commencé. Maintenant, nous arrivons à un point où ils sont assez proches du prix par rapport aux matériaux vierges. Ce changement est principalement dû aux entreprises de vêtements de sport et de vêtements de plein air qui se soucient vraiment de leur fabrication, ce qui permet également aux petites marques et aux créateurs d’accéder à ce matériau.

Le plus gros problème que nous avons encore dans la façon dont nous fabriquons est cependant à travers les tissus mélangés. Beaucoup de vêtements sont toujours fabriqués de cette façon, et généralement c’est du polyester-coton qui est assemblé alors qu’il n’y a pas vraiment la possibilité de briser à nouveau ces deux fibres.

Si nous essayons de nous préparer pour l’avenir, la meilleure chose que nous puissions faire est de fabriquer des vêtements qui ne sont qu’un seul matériau. Vous pouvez recycler ces matériaux, puis les tissus naturels comme le coton et la laine peuvent également être décomposés. Lorsque nous concevons des vêtements, nous devons considérer l’ensemble du vêtement et pas seulement le matériau principal tout en minimisant les choses comme les étiquettes en polyester et les boutons en plastique. Si nous pouvons arriver au point où les vêtements sont fabriqués et planifiés pour leur fin de vie, alors il y a certainement une opportunité alors que la technologie se rattrape pour être en mesure de les décomposer et de les transformer en autre chose.

Je travaille avec beaucoup d’étudiants universitaires et de jeunes designers, et cette conception responsable est très ancrée dans leur façon de penser. L’important ici n’est pas de vous tenir debout sur votre porte-savon et de dire aux gens quoi faire, mais si vous pouvez mener la conversation à travers une bonne conception, vous pourrez, espérons-le, inspirer et encourager les autres à votre façon de penser.

Orsola De Castro, co-fondatrice de Fashion Revolution
Orsola De Castro, co-fondatrice de Fashion Revolution

«Réalisez que la durabilité n’est pas une tendance»

Orsola De Castro, co-fondatrice de Fashion Revolution

Façonné à partir de la nature au V&A London

Nous sommes câblés à une vie de durabilité. Nous le faisons depuis des milliards d’années. C’est l’excès qui est la tendance – une expérience massive d’hyper-consommation, de production de masse et d’épuisement des ressources – qui a mal tourné au cours des 30 dernières années. Nous n’avons qu’à appeler la «durabilité» une tendance parce qu’en termes de mode, nous sommes tellement superficiels que c’est la seule façon de comprendre quand quelque chose est urgent. Nous devons à nouveau rendre la mode intelligente afin de résoudre ces grands problèmes. Il s’agit de survie et d’extinction humaine.

La mode a parlé de besoins culturels comme celui-ci plusieurs fois auparavant. Si nous partons de la révolution française avec des gens portant un mince ruban rouge autour du cou pour symboliser la guillotine jusqu’aux suffragettes raccourcissant les jupes. Nous l’utilisons comme un communicateur interne pour ce que nous voulons dire. Nous ne l’avons pas fait récemment, car nous avons parlé de notre faible profondeur, de notre pouvoir d’achat, de notre décadence et de la façon dont nous, les humains, règnons en quelque sorte en maître.

Je suis convaincu que la mode rétablira cet équilibre. C’est une industrie qui a un fort potentiel de leadership, par son influence et la façon dont elle englobe tant d’autres industries, de l’agriculture aux communications.

Le gouvernement britannique a maintenant commandé une enquête publique sur l’impact de l’industrie de la mode, sur laquelle nous avons fourni des preuves et des conseils. En France, il existe une législation potentielle interdisant aux marques d’incinérer leurs anciens stocks et de devoir les donner à la place. Nous commençons à voir où le gouvernement peut intervenir, et bien sûr les gouvernements devraient intervenir. Il incombe fermement aux gouvernements et aux marques de changement.

Les marques le disent assez bien, alors qu’il n’y a pas de demande, je ne vais pas mettre en œuvre de changements alors que nous devons mettre en œuvre des changements pour augmenter la demande. Les consommateurs sont dans une certaine mesure la victime. Bien que nous soyons tous puissants avec notre portefeuille – nous ne pouvons que l’acheter – ce qui n’est pas la solution à nos problèmes.

À l’égard des consommateurs, j’ai vraiment l’impression que ce n’est pas le moment de dire: «Voici la solution, voici comment nous procédons, voici ce qui devrait être fait.» C’est le moment d’être curieux et de découvrir ce qui fonctionne individuellement, sinon nous ne le maintiendra pas. Nous devons trouver quelque chose que nous nous engageons activement pour le reste de nos vies.

Elin Larsson, directrice du développement durable chez Filipa K
Elin Larsson, directrice du développement durable chez Filippa K

«Assurez-vous que vos vieux vêtements revivent»

Elin Larsson, directrice du développement durable chez Filippa K

Manteau matelassé Filipa K

La mode, qu’elle soit censée être lente ou rapide, chère ou bon marché, se fait essentiellement de la même manière. Nous utilisons le même type de matériaux et le même type de processus de production. Cela prend même la même quantité de mains. Bien sûr, il est logique de parler de mode lente parce que vous voulez prolonger la durée de vie des vêtements, et la mode rapide est quelque chose qui vit pendant une courte période que nous savons complètement insoutenable.

Ce qui est vraiment un changement de mentalité, c’est si vous pensez aux vitesses depuis le début et optimisez chaque décision dans ce cycle de produits. Pouvez-vous alors les rendre tous deux durables? Dès le début, vous devez décider si le produit va avoir une durée de vie courte ou longue et s’il va faire partie du cycle technique, ce qui signifie qu’il sera recyclé encore et encore, ou une partie du biologique cycle pour qu’il puisse être composé et retourner dans la nature?

Nous avons exploré ce concept chez Filippa K avec des pièces de vêtements conçues pour être portées une fois puis décomposées et d’autres pièces conçues pour être portées pendant des décennies. Je pense que nous sommes à quelques années de l’industrie pour mettre ces idées en production à grande échelle. Vous devez cependant commencer à vous y préparer. Nous avons un système de collecte pour que les clients puissent retourner les vêtements Filippa K dont ils n’ont plus besoin. Le but principal est de prolonger la durée de vie afin que nous puissions la revendre et que les choses trop usées pour être vendues puissent être recyclées. Vous devez mettre ces systèmes en place pour encourager les clients à commencer ces modèles de comportement maintenant, puis à attendre que l’infrastructure se construit autour d’elle.

Adriana Galijasevic, expert en denim et durabilité chez G-Star
Adriana Galijasevic, expert en denim et durabilité chez G-Star

«Choisissez judicieusement et prenez soin de vos jeans»

Adriana Galijasevic, expert en denim et durabilité chez G-Star RAW

Jean fuselé G-Star Elwood 3D

Sur le marché du denim en ce moment, les mélanges tri-fibres qui offrent un stretch avec une bonne récupération dominent. Ces constructions en tissu sont très complexes à recycler car il est difficile de séparer et de réutiliser plusieurs composants en fibres. Certaines technologies de recyclage chimique existent, mais elles ne sont toujours pas optimisées pour gérer les déchets qui n’ont jamais été conçus pour être réutilisés au départ.

L’indigo en poudre est un autre gros problème dans la production de denim. Cela fait 25 ans que le premier indigo liquide a été introduit, mais plus de 50% de la production mondiale de denim, principalement en provenance de Chine, fonctionne toujours avec de l’indigo en poudre nuisible à l’environnement. L’industrie du denim doit redoubler d’efforts pour faire évoluer les bonnes pratiques déjà disponibles. Nous avons vu de l’interdiction mondiale de sablage de 2013 que cela peut être fait.

En tant que marque, nous ne pouvons pas changer l’industrie à elle seule. C’est pourquoi, lorsque nous avons développé le premier tissu denim Cradle to Cradle Gold Certified ™ (la seule certification au monde conçue pour une économie de produits circulaire), nous avons fait un accès libre au tissu réel pour d’autres marques. Cela nous a également permis de partager la technologie indigo sans hydrosulfite du tissu avec d’autres usines afin qu’elles puissent adopter des pratiques de teinture positives dans leurs propres productions. Lorsqu’il s’agit d’innovations durables, elles ne suffisent pas à elles seules. Pour avoir un impact positif – l’éducation, la collaboration, l’adaptation, la mise à l’échelle et l’accélération sont impératives.

Des études montrent que le plus grand impact [sur la durabilité d’une paire de jeans] se produit au stade de la culture du coton ainsi qu’au stade de l’utilisation par le client, il est donc important de choisir des fibres d’origine responsable et de savoir comment prendre soin de votre jean.

Bhavesh Naik, directeur principal pour Napapijri
Bhavesh Naik, directeur principal pour Napapijri

«Achetez dans de nouveaux matériaux intelligents»

Bhavesh Naik, directeur principal (produit, innovation et approvisionnement) pour Napapijri

Veste Napapijri Rainforest Ze-K103

L’industrie textile explore plusieurs façons de réduire ses impacts environnementaux tout au long de la chaîne et notre technologie Ze-Knit d’impression 3D n’est que l’une d’entre elles, créant un modèle de demande et d’approvisionnement où chaque article est fabriqué sur commande, éliminant ainsi le gaspillage inutile. Ailleurs, les nouvelles technologies dans la culture des fibres naturelles pourraient offrir une surveillance continue du sol et des cultures tout en recommandant des interventions ciblées qui pourraient permettre aux producteurs de réduire la quantité d’eau et de produits chimiques utilisés.

Il existe également plusieurs méthodes visant à transformer les champs de coton en puits de carbone, réservoirs naturels qui captent et stockent le CO2 de l’atmosphère. Tout au long de la chaîne, vous disposez de nouvelles technologies qui offrent des méthodes de teinture plus durables qui nécessitent moins d’eau et de produits chimiques par rapport aux méthodes traditionnelles. Wrangler, par exemple, a adopté un procédé de teinture qui réduit la consommation d’eau de certains de ses jeans de 99% en utilisant de la mousse au lieu de l’eau.

En fin de compte, pour réduire l’impact environnemental de la mode, nous devons vraiment comprendre le cycle de vie d’un produit, depuis l’approvisionnement des matériaux au début jusqu’à l’élimination du produit à la toute fin.

Lulu O'Connor, fondatrice du docteur en vêtements
Lulu O'Connor, fondatrice du docteur en vêtements

«Prolongez la vie de vos vêtements»

Lulu O’Connor, fondatrice du docteur en vêtements

Médecin

J’achetais beaucoup de beaux vêtements, mais au fil du temps, ma garde-robe était devenue incontrôlable. Les articles que j’aimais auparavant étaient écrasés à l’arrière en raison de dommages mineurs ou d’un mauvais ajustement. J’ai commencé à rechercher des moyens de les faire revivre alors que je déteste jeter les choses, et j’ai réalisé que la plupart des gens, moi y compris, n’étaient pas conscients des énormes possibilités de maintenir et de renouveler les pièces les plus précieuses de votre garde-robe.

Souvent, tout ce qu’il faut, c’est un traitement en cachemire et un dé-boulochage, et votre pull préféré a l’air comme neuf, ou un sacré invisible pour un costume sur mesure et le problème est résolu. En cette époque où l’énorme ampleur de la pollution et des déchets de mode est un problème terrifiant, prendre soin de nos vêtements et les faire durer un an ou deux de plus est un petit changement satisfaisant que nous pouvons tous faire.

Fredrick Ekstrom, directeur de l'Eco Initiative chez Tretorn
Fredrick Ekstrom, directeur de l'Eco Initiative chez Tretorn

«Achetez des ordures – littéralement»

Fredrik Ekström, directeur de l’Eco Initiative chez Tretorn

Tretorn

La mode est l’une de nos industries les plus polluées et non durables, mais il est également presque impossible en tant que marque d’être 100% durable. Nous laisserons toujours une empreinte, nous devons donc trouver un moyen de changer la façon dont nous interagissons avec la nature et nous inspirer de son écosystème. La plupart des matières premières de Tretorn ne poussent pas naturellement sur un buisson où vous pouvez sortir et les récolter de manière naturelle, nous avons donc dû commencer à considérer les ressources «  non naturelles  » comme des «  ressources semi-naturelles  ».

Si nous ne pouvons pas le trouver pousser naturellement, comment le trouver dans la nature? Nous avons commencé à examiner le problème des filets de pêche jetés dans l’océan et à savoir si nous pouvions les récolter naturellement et lui donner une seconde vie en tant que vêtements de pluie de haute qualité . De cela, nous avons vu comment il est possible de considérer les déchets comme une ressource et d’oser sortir de la boîte de qui est un fournisseur d’approvisionnement et d’où vient votre matière première.

Flora Davidson, co-fondatrice de Supplycompass
Flora Davidson, co-fondatrice de Supplycompass

«Demandez où vos vêtements ont vraiment été confectionnés»

Flora Davidson, co-fondatrice de Supplycompass

Supplycompass

Il y a une sorte d’hypocrisie quand les gens disent: «Nous devons fabriquer localement pour réduire notre empreinte carbone» – parce qu’ensuite ils vont commander des tissus en Chine et des garnitures en Corée du Sud. En fin de compte, vous devez évaluer chaque composant d’un produit pour réfléchir à l’empreinte carbone.

Maintenant, il n’est pas réaliste de penser que toutes les chaînes d’approvisionnement vont revenir au Royaume-Uni. Ce que nous pouvons faire au Royaume-Uni, nous le ferons, et la fabrication britannique aura un rôle à jouer, mais nous continuerons également à travailler dans le monde entier. La plupart de nos usines sont basées en Inde, qui est l’un des plus grands producteurs de coton biologique. Notre approche est de trouver un moulin fantastique proche de l’une de nos usines. Lorsqu’une marque recherche un tissu spécifique, nous saurons qu’il peut être localisé à partir de cette usine locale au début. Il s’agit simplement de trouver le meilleur pays pour le meilleur produit et de créer de nouveaux réseaux qui peuvent les relier.

Avec les détaillants de rue, ce que j’observe, c’est la nécessité d’une plus grande collaboration sur la question de la durabilité entre les personnes au sein d’une organisation. Ainsi, l’équipe de conception s’intègre séparément à son équipe de développement durable, par exemple, et ils ne parlent pas tous de la même chose. Certaines marques peuvent avoir deux équipes différentes commandant le même tissu, mais elles ne sont pas au courant de l’autre commande, donc elles l’expédient à deux moments différents plutôt que d’attendre une semaine et de partager la même expédition. La durabilité ne devrait pas être une équipe distincte. Chaque personne qui prend une décision doit porter son chapeau de durabilité.